Tutoriels de réparation Austin Mini,  Tutos mécaniques et restaurations

Tuto : montage d’un kit stage 1 sur une Mini

16 février 2020

Vous vous êtes décidés à installer un kit stage 1 sur votre Mini et vous vous demandez comment faire ? Rassurez-vous, pour cette opération, nul besoin de grosses connaissances en mécanique ni d’outillages spécifiques. Il vous est donc tout à fait possible de faire le montage d’un stage 1 sur votre Mini vous-même, à conditions de respecter quelques règles et de faire les choses soigneusement. Cet article “tuto” vous explique tout ça pas-à-pas et en images ! 😉

COMPOSITION DU KIT STAGE 1 POUR AUSTIN MINI

Je passe rapidement sur la présentation du kit stage 1, car j’y ai déjà consacré un article complet sur le blog. Vous pouvez le retrouver en cliquant sur le bouton ci-dessous. J’y présente le stage 1 sous toutes ses coutures, en le comparant avec le montage d’origine, et j’y donne ses atouts et ses limites. Je vous invite à le lire !

Pour tout savoir sur le stage 1, c’est par ici !

Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je vais donc ici simplement vous montrer de quoi est composé le kit ! 😉 Pour ce tuto, il s’agit d’un stage 1 acheté chez Mini Spares et pour une Mini 998 cm3 équipée d’un carburateur HS4, avec sortie d’échappement simple latérale.

La ligne d’échappement RC40

La ligne d’échappement “de base” du stage 1 est composée d’un tube intermédiaire et d’une ligne RC40 avec un pot intermédiaire et un silencieux terminal. Le diamètre de la ligne est largement supérieur à celui d’origine : 44 mm contre 32 mm.

Le collecteur d’échappement Maniflow Freeflow

Pour le stage 1, on va supprimer le collecteur d’échappement / pipe admission d’origine, et le scinder en deux pièces distinctes. Voici donc le collecteur d’échappement Maniflow Freeflow. C’est un 3 en 1 (3 entrées pour une seule sortie), il permet de garantir une étanchéité parfaite et faciliter le montage / démontage.

La pipe d’admission alu Mini Spares

Voici la pipe d’admission séparée en aluminium, fabriquée par Mini Spares. Sa particularité est d’être traversée par un tube, qui va permettre de la réchauffer et ainsi éviter la condensation à l’intérieur de ses parois lorsque les températures sont particulièrement basses.

Un filtre à air “performance” K&N en coton

Ce filtre remplace simplement le filtre à air en papier dans la boîte à air d’origine. Ses avantages : il est nettoyable (on le change pas lorsqu’il est encrassé) et il laisse passer une plus grande quantité d’air pour améliorer la combustion.

Une aiguille de carburateur plus riche

L’amélioration de l’admission grâce à la nouvelle pipe et un filtre à air doit également passer par une aiguille plus riche. L’aiguille AAC présente d’origine dans le carburateur SU HS4 va donc être remplacée ici par une aiguille AAU, légèrement plus fine.

INSTALLATION D’UN KIT STAGE 1 SUR UNE MINI

On passe maintenant à la partie qui nous intéresse ici, l’installation du kit sur la Mini ! Voici, pas à pas, comment installer un kit stage 1 proprement.

Étape 1 : dépose du collecteur d’échappement / pipe d’admission

Dépose du capot moteur

L’accès au collecteur d’échappement est très difficile avec le capot. Le mieux est de le retirer avant de commencer les travaux. Deux écrous de chaque côté, et le tour est joué !

Dépose du carburateur

Afin d’accéder au collecteur d’échappement, il nous faut déposer en premier lieu le carburateur qui est fixé dessus.

  • Je commence par retirer la durite du reniflard.
  • Puis la durite d’arrivée d’essence à la cuve du carburateur.
  • Je desserre la vis qui maintient le câble du starter.
  • Le voilà déposé.
  • Puis la vis maintenant le câble d’accélérateur.
  • Câble d’accélérateur déposé. Il faudra penser à le changer celui-là ! 😉
  • Je dépose enfin la durite de dépression.
  • On desserre à présent les 2 écrous fixant le carburateur sur le collecteur.
  • Écrous déposés.
  • Je peux désormais sortir le carburateur.
  • On retire la plaque pare-feu.
  • A l’aide d’un maillet, on décolle l’entretoise isolante du carburateur puis on la dépose.
Le collecteur d’échappement / pipe d’admission est maintenant accessible et libéré du carburateur!

Dépose du collecteur / pipe d’admission

  • Voilà la bête en question, libérée de son carburateur.
  • On débranche la durite de servofrein.
  • Il va falloir maintenant décoller le collecteur d’échappement de la ligne, deux éléments assemblés à l’aide du collier que l’on voit ici.
  • Je retire les 2 écrous du collier pour le déposer. On peut s’aider d’un maillet pour le décoller s’il ne vient pas.
  • On desserre ensuite les écrous fixant le collecteur sur la culasse puis on retire le réchauffeur.
  • Je desserre les 6 écrous fixant le collecteur sur la culasse.
  • Collecteur entièrement déposé !
  • On retire également le joint qui sera remplacé par un neuf (contenu dans le kit).

Étape 2 : dépose de la ligne d’échappement

Maintenant que le collecteur est déposé, retirer la ligne d’échappement est un jeu d’enfants ! Elle fixée par 3 endroits sur :

  • la boîte de vitesse à l’aide d’une patte
  • l’avant du berceau arrière à l’aide d’un gros silentbloc
  • l’arrière du berceau avant à l’aide d’un petit silentbloc
  • Voici la patte fixant l’échappement sur la boîte de vitesse.
  • On desserre la vis de la patte.
  • Puis on dépose la patte. Et de 1 !
  • Ici, la fixation à l’avant du berceau arrière sur silentbloc.
  • Un écrou à retirer, et on commence à faire tomber la ligne.
  • Enfin, la fixation de la ligne sur un petit silentbloc à l’arrière du berceau arrière.
  • L’accès à l’écrou du silentbloc n’est pas aisé, mais ça se fait assez bien avec un petit cliquet.
  • Fixation arrière déposée.
  • La ligne est au sol 🙂
  • Il nous reste plus qu’à dégager la ligne hors de la Mini.
  • Vu l’état de la ligne, ce n’est pas un luxe que de la remplacer par la RC40 du stage 1… il était temps ! 😉

Étape 3 : montage du collecteur d’échappement du kit stage 1

Tout est déposé, on va pouvoir passer à la meilleure partie : le montage du stage 1 ! On commence logiquement par le collecteur d’échappement, ça nous permettra de monter la ligne d’échappement plus facilement par la suite.

Montage d’un ruban isolant DEI sur le collecteur

J’ai décidé de monter un ruban isolant de la marque DEI autour du collecteur. Ce n’est absolument pas obligatoire mais cela permet de :

  • conserver la température d’échappement et diminuer le rayonnement de chaleur jusqu’à 50%. Cela permet ainsi de réduire la température du compartiment moteur et notamment de limiter la chaleur néfaste au niveau de l’admission (carburateur, pipe admission).
  • garder les gaz d’échappement à plus haute température, aidant ainsi à réduire la densité des gaz et augmenter leur flux. Il en résulte une très légère augmentation de performance.
  • protéger le collecteur de la corrosion, pour un montage propre et durable.

Le ruban résiste à la chaleur directe jusqu’à 650°C et à la chaleur radiante jusqu’à 1100°C.

  • Voici le collecteur à nu.
  • Le kit ruban isolant DEI. De gauche à droite : le ruban, les colliers inox pour le maintenir, et la peinture haute température isolante.
  • J’utilise deux rubans isolants différents : un fin (en haut) pour faire les tubes individuels et le gros pour recouvrir les intersections des tubes du collecteur.
  • Voilà ce que ça donne après environ 30 minutes… ce n’est pas évident à réaliser ! Comme c’est la première fois que je faisais ça, ce n’est pas parfait. Il n’y aurait pas dû avoir de collier inox au milieu. Malgré tout je trouve que ça fait plutôt propre !
  • Vous en pensez quoi ? 😉
  • J’utilise ensuite le spray isolant silicone pour recouvrir le ruban. Il permet de le protéger des projections d’huiles, de la poussière et ainsi prolonger sa durée de vie.
  • Après peinture !
  • Le collier inox en bas du collecteur sert à maintenir l’ensemble du ruban. Le surplus du collier sera bien sûr coupé ensuite).

Installation d’un isolant thermique sur le tablier

Cette étape est également facultative, mais permet d‘isoler l’habitacle de la chaleur du collecteur. J’utilise pour cela une plaque d’isolation thermique composée d’une couche d’aluminium, une couche de fibre de verre et une couche d’adhésif. C’est cher mais c’est de très bonne facture, vous pouvez la trouver notamment chez Oreca.

  • Je commence par tracer sur la plaque le morceau dont j’ai besoin.
  • On peut voir ici les différentes couches qui la composent.
  • Voici la zone du tablier (cloison entre le moteur et l’habitacle) que je veux isoler.
  • Une fois la plaque posée. C’est propre !
  • Je rajoute également un petit morceau d’isolant sur la partie supérieure.

Préparation avant installation du collecteur sur la culasse

Le collecteur Freeflow étant en une seule partie, il n’est pas aisé de le faire passer derrière le moteur lorsque celui-ci est maintenu par ses supports. Il va donc falloir dans un premier temps désolidariser les supports moteurs (supérieur et inférieur) pour pouvoir tirer le moteur vers l’avant et gagner un peu de place.

On s’occupe également de préparer la surface du plan de joint du collecteur.

  • Le plan de joint du collecteur est plutôt en bon état, il avait été restauré récemment.
  • Ici je me contente donc d’enlever les résidus de l’ancien joint.
  • La surface est désormais bien propre et plane.
  • On utilise le joint de collecteur / pipe d’admission contenu dans le kit stage 1.
  • Pose du joint.
  • J’utilise ensuite de la graisse cuivrée sur les goujons du collecteur pour les protéger de la corrosion et éviter que les écrous ne se bloquent dessus.
  • Graissage de tous les goujons à l’aide d’un petit pinceau.
  • Comme expliqué précédemment, je dois maintenant désolidariser le moteur de ses supports pour pouvoir libérer de l’espace entre le moteur et le tablier.
  • Je commence par le tirant supérieur.
  • Puis le tirant inférieur gauche.
  • Et enfin le tirant inférieur droit.
Note : je n’ai pas de tirant inférieur à l’avant du berceau, je l’ai volontairement supprimé car il est très peu efficace et fragilise le berceau. J’ai préféré le remplacer par deux tirants se fixant à l’arrière du berceau (un à gauche et un à droite).

Installation du collecteur Freeflow sur la culasse

Maintenant qu’on a libéré de la place, on peut enfin installer le collecteur sur la culasse !

  • Mise en place du collecteur sur la culasse. Les goujons et les trous du collecteur doivent parfaitement coïncider.
  • Dans mon cas, c’était parfait !
  • Vue de plus près.
  • Seul hic : la soudure du tube (en haut de la photo) est trop proche du trou de goujon. De ce fait, on ne pourra pas faire passer une rondelle.
  • Plutôt que de meuler la soudure, je préfère donc ajuster la rondelle en lui faisant un plat pour qu’elle puisse jouer son rôle malgré tout.
  • Ce n’est pas parfait, mais au moins ça permet à l’écrou d’avoir un appui et de ne pas toucher au collecteur 😉
Je ne mets pas encore les écrous pour le moment car je dois d’abord mettre en place la pipe d’admission.

Étape 4 : montage de la pipe d’admission alu

Préparation de la pipe d’admission (goujons)

  • Je vais devoir dans un premier temps récupérer les 2 goujons de fixation du carburateur se trouvant sur l’ancienne pipe.
  • Pour cela, j’utilise la technique de l’écrou / contre-écrou : je mets les deux écrous sur le même goujon…
  • Je les serre entre eux…
  • Puis je dévisse l’écrou se trouvant derrière.
  • Le goujon doit normalement venir tout seul. Je finis le desserrage à la main.
  • Idem pour le 2ème écrou.
  • Je n’ai plus qu’à visser les 2 goujons en diagonale sur la nouvelle pipe Mini Spares du stage 1.
  • Je ne serre que très légèrement le goujon (toujours avec la technique de l’écrou-contre écrou). Le serrage final ne se fera que lorsqu’on serrera les écrous du carburateur.
  • La pipe d’admission est prête à être montée !

Préparation de la pipe d’admission (vis banjo de dépression de servofrein)

  • Il nous faut également récupérer la vis banjo pour brancher la durite de dépression du servofrein.
  • Je serre la pipe d’admission dans l’étau.
  • Desserrage de la vis banjo.
  • Je récupère les 2 pièces et je remplace les 2 joints cuivre par des neufs. Je le monterai sur la pipe d’admission neuve une fois qu’elle sera fixée sur le moteur.

Mise en place de la pipe d’admission sur la culasse

  • Je positionne la pipe sur la culasse.
  • Il faut bien vérifier qu’elle soit parfaitement ajustée au niveau des trous de goujons mais aussi par rapport au collecteur d’échappement.
  • Je peux maintenant insérer les écrous neufs en laiton (non contenus dans le kit).
  • Attention à bien remettre les rondelles épaisses au niveau des goujons se trouvant entre la pipe d’admission et le collecteur d’échappement, elles permettent d’effectuer un serrage sur toute la surface d’appui et d'”équilibrer” une éventuelle différence d’épaisseur.
  • Je peux maintenant remonter la vis banjo avec ses 2 joints cuivre neufs.
  • Serrage (léger) sur la pipe alu.
  • Enfin, je reconnecte la durite de dépression du servofrein à la pipe d’admission.

Pour les Mini qui ne sont pas équipées de servofrein (généralement avant 1989), la pipe admission est livrée avec un bouchon fileté pour boucher le trou dédié à la vis banjo.

Pensez également à bien refixer vos supports moteur une fois que le collecteur et la pipe d’admission sont bien fixés.

Habitant dans le Sud de la France où les températures sont assez élevées, j’ai décidé de ne pas raccorder le tube réchauffeur de la pipe d’admission. En revanche, si vous habitez une région où les températures sont plus fraîches, il faudra penser à le raccorder au système de chauffage. Je ferais le montage pour vous montrer ça dès que possible.

Remontage du carburateur

Tous les joints nécessaires au remontage du carburateur sont inclus dans le kit stage 1.

  • Mise en place du joint directement sur la pipe d’admission.
  • Puis de l’entretoise en alu.
  • Encore un joint.
  • Puis mise en place de la plaque pare-feu.
  • 3ème et dernier joint.
  • Positionnement du carburateur SU HS4.
  • Approche des 2 écrous de fixation du carburateur et serrage à la clé.
  • Carburateur remonté !

Étape 5 : montage de la nouvelle aiguille de carburateur (AAU)

Dépose de l’ancienne aiguille (AAC)

Pour des questions pratiques et pour suivre une logique dans le tuto, j’ai fait le changement de l’aiguille carburateur monté sur la pipe d’admission. Vous pouvez bien évidemment faire le changement quand le carburateur est déposé si vous préférez.

  • Je dévisse les 3 vis qui maintiennent la cloche.
  • Dépose de la cloche.
  • Je retire le ressort.
  • Puis je tire délicatement sur le boisseau pour le déposer.
  • Voilà à quoi ça ressemble. L’aiguille est maintenue par une petite vis.
  • Je retire la petite vis.
  • Je retire la petite bague à l’aide d’une pince.
  • On peut maintenant déposer l’aiguille.
  • Il y a un petit ressort à récupérer pour le mettre ensuite sur la nouvelle aiguille.

Installation de la nouvelle aiguille

  • Remise en place du petit ressort sur la nouvelle aiguille, de la bague, et de l’aiguille dans le dahspot.
  • Voilà ce que ça donne en détail (la base de l’aiguille doit être affleurante).
  • Repose de la vis de maintien.
  • Repose du boisseau sur le carburateur.
  • Je remets en place le ressort.
  • Repose de la cloche et de ses vis de fixation.
  • J’utilise ensuite de l’huile SU spéciale dashpot.
  • Ouverture du bouchon du piston amortisseur.
  • Je fais le plein d’huile jusqu’au début du filetage.
  • Puis on revisse le bouchon du piston.

Étape 6 : montage du filtre à air K&N coton

Dernière opération : le remplacement du filtre à air papier par le filtre à air en coton de la marque K&N. A priori vous n’avez pas besoin de moi pour changer un filtre à air, mais bon, sait-on jamais ! 😉

Attention, ce filtre en coton doit être impérativement huilé avant toute utilisation, avec une huile spéciale pour filtre K&N (non incluse dans le kit malheureusement, ce qui est un peu absurde). Lorsque vous le nettoierez, il faudra également le huiler à nouveau.

  • Dépose de la boîte à air.
  • J’ouvre le couvercle de la boîte à l’aide des encoches et d’un gros tournevis.
  • Le filtre à air papier type “origine” que l’on va remplacer.
  • Mise en place du nouveau filtre coton lavable, une fois huilé.
  • Collage de l’autocollant sur la boîte à air, indiquant que le filtre à air ne doit pas être remplacé mais simplement lavé.
  • Remontage de la boîte à air.

Étape 7 : montage de la ligne d’échappement

Maintenant que l’on a terminé toute la partie haut moteur et que le collecteur est bien en place, on va pouvoir s’attaquer à l’échappement !

Fixation du collecteur d’échappement sur la boîte de vitesse

Cette fixation est extrêmement importante, il convient de bien soigner son montage. Mal montée, elle ne tiendra pas dans le temps ce qui risque à terme d’endommager le collecteur et la ligne.

  • Voici deux platines de fixation qui permettent la fixation du collecteur d’échappement sur la boîte de vitesse. Celle de gauche ayant cassé et ayant été ressoudée, je préfère repartir sur une pièce neuve (à droite).
  • Fixation de la patte neuve sur la boîte de vitesse.
  • Nécessaire de montage du collier de collecteur.
  • Application de graisse au cuivre sur la vis du collier.
  • Assemblage du collier.
  • Positionnement du collier sur le bas du collecteur et alignement de la petite patte avec le trou de la patte de boîte de vitesse.
  • Mise en place de la vis de fixation côté patte de boîte de vitesse.
  • Serrage final des 2 vis. On a terminé la fixation inférieure du collecteur ! 🙂

Installation du tube intermédiaire

La sortie du collecteur et les silencieux arrières sont reliés par ce qu’on appelle un tube intermédiaire. Il n’y a rien de compliqué, encore faut-il bien le positionner. En effet il passe au niveau du tunnel central et la place est limitée avec la présence de la commande de boîte de vitesse.

  • J’utilise de la pâte de montage d’échappement pour améliorer l’étanchéité des raccords et faciliter le démontage.
  • Application de la pâte au pinceau à l’intérieur du tube intermédiaire.
  • Mise en place du tube intermédiaire sur la sortie du collecteur. Ici le collier de serrage est juste inséré sur le tube, on ne le fixe pas pour le moment.
  • Voici la sortie du tube intermédiaire. J’insère le collier en prévoyance.

Installation des silentblocs et fixation d’échappement

Les silencieux sont fixés au berceau arrière par l’intermédiaire de silentblocs. Il va donc falloir monter ces derniers dans un premier temps.

  • Voici le nécessaire de montage fourni dans le kit stage 1.
  • On commence par le gros silentbloc se trouvant à l’avant du berceau arrière.
  • J’applique de la graisse cuivrée sur le filetage du silentbloc.
  • Fixation du silentbloc sur l’avant du berceau arrière (deux vis).
  • Passons aux 2 silentblocs pour l’arrière du berceau. Contrairement au montage d’origine, il y a bien deux silentblocs pour maintenir la ligne à l’arrière, ce qui permet une fixation plus costaud (la ligne RC40 étant plus lourde).
  • Graissage des filetages.
  • Fixation des deux silentblocs sur le berceau arrière (écrou + rondelle frein + grosse rondelle). Les 2 trous sont déjà percés sur le berceau.
  • Voilà ce que ça donne de l’autre côté.
  • Il ne reste plus qu’à fixer la platine sur les 2 silenblocs !

Installation de la ligne RC 40 (silencieux intermédiaire et silencieux final)

Les silentblocs neufs désormais mis en place, on peut attaquer le montage de la ligne RC40 et de ses silencieux.

  • Mise en place de la ligne RC40 sur le tube intermédiaire.
  • Je positionne la sortie de la ligne sur des cales en bois pour la maintenir en hauteur. Cela facilite le montage quand on opère seul ! 🙂
  • Fixation de la ligne avec le collier fourni au niveau du silentbloc à l’avant du berceau arrière.
  • Positionnez la sortie de la ligne à la bonne hauteur par rapport à la caisse.
  • Graissage des filetages du U de fixation.
  • Le collier vient se prendre dans la patte des silentblocs.
  • Serrage du collier.
  • Comme vous pouvez le voir, le silencieux terminal doit être le plus “plat” possible pour ne pas risquer de frotter par terre sur les dos d’âne par exemple.
  • Maintenant que le ligne est bien en place, je peux procéder au serrage définitif du collier entre le tube intermédiaire et les silencieux.
  • Puis serrage final du collier entre le collecteur et le tube intermédiaire. La nouvelle ligne du stage 1 est désormais bien montée ! 😉

MONTAGE D’UN KIT STAGE 1, EN CONCLUSION

C’est terminé ! Pour finaliser le tout, il convient bien sûr d’effectuer un réglage de l’allumage puis de la carburation avant de prendre la route.

Si tout va bien, le montage devrait vous prendre environ 2 ou 3 heures. Il ne présente pas de difficultés particulières, mais on n’est jamais à l’abri d’une vis récalcitrante, une patte cassée ou un échappement difficile à ajuster.

Le prochain article sur la Mini sera dédié à mon retour d’expérience sur le kit stage 1 : performances par rapport au montage d’origine, consommation, bruit… Alors pour être informés de la publication de l’article, abonnez-vous à la newsletter !

Si vous avez des remarques ou questions, n’hésitez pas à nous les partager en commentaires en bas de l’article, j’y réponds avec plaisir 😉

Vous aimerez aussi

Restauration d’un berceau arrière de Mini Austin
12 décembre 2019
Kit stage 1 pour Austin Mini : présentation et avantages
29 janvier 2020

183 commentaires

Laisser un commentaire