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Comment redémarrer un moteur de voiture ancienne ?

6 avril 2020

Remettre en route une voiture ancienne après 2, 10, 20 ou 30 ans d’immobilisation ou redémarrer un moteur suite à une sortie de grange, n’est-ce pas excitant ? C’est toujours un moment spécial pour nous, amateurs de vieilles voitures. Mais cela nécessite quelques connaissances et surtout, un bon nombre de précautions afin d’éviter les écueils les plus courants. Vous ne pourrez redémarrer un moteur qui n’a pas tourné depuis longtemps sans quelques opérations préalables. Pire, cela pourrait gravement endommager le moteur si les étapes ne sont pas réalisées méthodiquement. Alors pour que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté, voici toutes les étapes, enrichies de conseils et astuces, pour redémarrer proprement le moteur d’une voiture ancienne 😉

Simple redémarrage du moteur ou restauration complète ?

1er cas : la voiture peut partir par la route

La voiture a été arrêtée encore roulante, a été stockée dans de bonnes conditions et peut, selon vous, reprendre la route après avoir remis en route proprement le moteur (exemple d’une sortie de grange). Dans ce cas, la voiture ne nécessite pas une grosse restauration : la remise en route du moteur va déjà lui permettre de contrôler que tout va bien, avant de repartir. Il faudra bien évidemment, au préalable, contrôler également le reste de l’auto et notamment les éléments de sécurité : trains, direction, freins, pneus etc.

2ème cas : la voiture nécessite des travaux avant de pouvoir rouler

La voiture a été immobilisée depuis de longues années, dans des conditions de stockage humides et nécessite de gros travaux. Dans ce cas, vous l’aurez compris, même si vous redémarrez proprement le moteur de votre voiture ancienne, elle ne pourra pas reprendre la route sans une bonne remise en état, voire une restauration complète. Pourquoi vouloir à tout prix redémarrer le moteur dans ce cas ? Cela permet de contrôler l’état global du moteur, de déterminer quels éléments fonctionnent et lesquels sont défectueux, et de se donner globalement une idée préalable des travaux qui devront être engagés.

Dans les 2 cas, c’est aussi et avant tout un moment aussi tentant que plaisant, et rares sont les amateurs d’anciennes qui résistent à redémarrer une voiture abandonnée, une sortie de grange ou simplement une auto immobilisée pendant quelques mois ou années… pour le plaisir ! 🙂

Redémarrer le moteur d’une voiture ancienne, pas à pas

Toutes les étapes qui suivent ont été réalisées sur une Renault 4 de 1964, qui se trouvait dans un champ depuis… 1986 ! Nous avons donc décidé de la remettre en route après près de 35 ans sans tourner. Vous pouvez d’ailleurs retrouver le récit de sa “sortie de champ” que nous avons réalisé l’année dernière ici :

Sortie de grange d’une 4L première génération (1964)

Étape 1 : contrôler que le moteur n’est pas bloqué

C’est une étape préalable indispensable. Si votre voiture ancienne ou celle que vous venez d’acquérir est restée immobilisée une longue période à l’extérieur et / ou si elle a été stockée sans huile dans le moteur, il y a de fortes chances pour que ce dernier soit grippé et donc bloqué. Une vérification s’impose donc.

Pour cela, vérifiez qu’avec une vitesse engagée, le moteur tourne lorsqu’on pousse le véhicule (ou lorsqu’on tourne une roue dans le vide). On peut aussi, au point mort, contrôler en faisant tourner une poulie du moteur ou l’écrou de la poulie d’arbre à cames (avec un clé), à la manivelle, ou même à la main. C’est cette dernière méthode que j’ai utilisé ici, puisque la 4L était alors montée sur une remorque et ne peut être levée ou déplacée.

Dans mon cas, j’ai eu beaucoup de chance, le moteur n’est pas bloqué et tourne librement à la main malgré les 34 ans d’immobilisation ! Voyez plutôt sur cette vidéo :

Ici il m’a suffit de faire tourner le ventilateur qui est directement entraîné par le moteur.

Que faire si mon moteur est bloqué ?

Si le moteur ne tourne pas, cela ne veut pas forcément dire qu’il est complètement grippé. Il peut-être simplement “gommé“, c’est à dire que l’équipage mobile du moteur et en particulier les pistons et les segments se sont en quelques sortes collés dans les cylindres. C’est l’huile qui finit par se figer avec le temps. Dans ce cas, il existe une technique pour le débloquer :

  • Retirer les bougies du moteur.
  • On verse dans les puits de bougies le fameux mélange “magique” gasoil / huile moteur.
  • Laisser agir plusieurs heures. Ce mélange va agir dans les cylindres pour dissoudre l’huile figée et ainsi libérer progressivement le moteur.
  • Tenter de faire tourner le moteur manuellement, par les mêmes procédures évoquées plus haut. On évite de forcer si cela ne tourne pas. On laisse plutôt agir le mélange plus longtemps, et on essaye à nouveau.
  • Le moteur doit finir par se libérer ! Libéréééééé, délivréééééé (attention, référence de connaisseurs) ! 😉

S’il ne tourne toujours pas, c’est qu’il ne s’agit pas d’un simple gommage, le moteur est très probablement grippé (corrosion au niveau des segment et du cylindre par exemple). Dans ce cas, vous ne pourrez pas redémarrer votre moteur : cela nécessitera sa dépose complète pour réaliser une restauration dans les règles de l’art.

Contrôle du jeu aux culbuteurs (jeu aux soupapes)

On s’assure également à l’aide de cales d’épaisseur que le jeu aux culbuteurs est conforme à la valeur donnée par la RTA. Si ce n’est pas le cas, on procède à son réglage selon la technique donnée là aussi par votre RTA.

Étape 2 : vidange et niveau des liquides

Liquide de refroidissement

Pour le liquide de refroidissement, ce n’est pas la peine de faire une vidange, moteur à froid. Il y a de fortes chances qu’avec les années d’immobilisation, le liquide se soit transformé en boue et que le circuit ne se vidange pas totalement.

Je préconise donc de simplement faire le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion et le radiateur. Une fois que le moteur aura démarré et tourné, nous pourrons le faire chauffer et procéder à un nettoyage complet du circuit de refroidissement avec un produit spécifique et le rincer plusieurs fois.

Le système de refroidissement de votre voiture ancienne ne sera donc pas optimal lors du premier redémarrage. Il est donc possible que le moteur chauffe rapidement, d’où l’intérêt de ne pas le laisser tourner trop longtemps et de ne surtout pas le faire monter trop haut dans les tours. Faites un nettoyage du circuit de refroidissement le plus tôt possible après le premier redémarrage.

  • Je commence par desserrer le bouchon de remplissage du radiateur pour contrôler le niveau.
  • Surprise ! Le niveau de liquide de refroidissement est déjà au max dans le radiateur. C’est une bonne nouvelle, le circuit n’a donc pas de fuites.
  • En revanche, le vase d’expansion lui, est complètement vide. L’eau a eu le temps de s’évaporer en 34 ans ! 🙂
  • Ah, il en reste quand même un fond !
  • Je fais le niveau jusqu’au trait “max” avec du liquide de refroidissement neuf.

Huile moteur

Pour l’huile moteur, il est préférable de réaliser une vidange au préalable, même si elle ne sera pas faite dans les conditions idéales.

En effet, le moteur étant immobilisé pendant plusieurs années, l’huile a tendance à se figer. Faire une vidange à froid ne permettra donc pas de vidanger l’ensemble de l’huile puisque qu’une partie se sera figée dans le circuit de lubrification. C’est pour cette raison qu’une bonne vidange doit toujours se faire “à chaud”.

Malgré cela, il est tout de même préférable de réaliser une vidange pour retirer un maximum d’impuretés et d’eau qui ont pu se mélanger à l’huile stagnante avec les années. D’autant plus qu’on ne sait généralement pas si les intervalles de vidange ont bien été respectés avant l’immobilisation de la voiture.

Puis, on fait le niveau d’huile avec une huile “premier prix”, que l’on vidangera à nouveau une fois que le moteur aura démarré et qu’il aura pu chauffé. Il faudra en général plusieurs vidanges successives pour arriver à “nettoyer” le circuit de lubrification du moteur, d’où l’intérêt d’utiliser des huiles bas de gamme pour ne pas gâcher d’argent inutilement. En revanche, n’utilisez surtout pas ce genre d’huile premier prix pour faire tourner votre moteur en utilisation normale si vous tenez un minimum à votre ancienne ! 😉

  • La jauge était bien grippée… avec du WD-40 et un peu de patience, j’arrive finalement à la sortir.
  • Impossible de distinguer le niveau d’huile : il ne doit pas en rester grand chose !
  • Je prépare un bac de récupération d’huile en dessous du carter.
  • Je desserre le bouchon de vidange et on attend que toute l’huile (bien noire) finisse de couler ! Pensez également à ouvrir le bouchon de remplissage d’huile pour l’appel d’air.
  • J’utilise volontairement une huile premier prix puisqu’elle sera vidangée à nouveau une fois que le moteur aura un peu tourné. Elle sert en quelques sortes d’huile de nettoyage.
  • Remplissage avec l’huile neuve (ici, contenance de 2,5 L).
  • Vérification de la jauge d’huile : le niveau est bon !

Étape 3 : déposer ou remplacer le filtre à air

Le filtre à air a de fortes chances d’être encrassé. Remplacez-le par un neuf, ou dépoussiérez-le et passez-lui un coup de soufflette si vous en êtes équipé.

  • Voici la boîte à air. Le filtre qui se trouve dedans n’a pas bougé depuis 30 ans, mieux vaut donc l’enlever.
  • Je retire complètement la boîte à air pour le redémarrage. Par la suite il faudra évidemment penser à changer le filtre et remettre à la boîte à air.

Étape 4 : nettoyage et réglage du carburateur

Le nettoyage du carburateur est une étape souvent négligée et pourtant vitale avant de redémarrer un moteur : ne pas le nettoyer pourrait non seulement vous empêcher de démarrer le moteur, mais pire, cela pourrait l’endommager !

En effet, l’essence stagnante présente dans la cuve du carburateur finit par s’oxyder en présence d’humidité et d’air. Ainsi se forment des dépôts et résidus qui vont boucher le carburateur : au mieux, ces résidus auront bouché le petit filtre à l’intérieur du carburateur, vous empêchant ainsi de démarrer…Au pire, ils se retrouveront dans le mélange air/essence de l’admission et risquent fortement d’endommager le haut moteur.

Un nettoyage complet s’impose donc !

Dépose et nettoyage du carburateur, pas à pas

  • J’entreprends donc la dépose du carburateur.
  • Je commence donc par déconnecter les câbles d’accélérateur et de starter puis je déconnecte la durite d’arrivée d’essence.
  • Desserrage des 2 écrous de fixation du carbu sur la pipe d’admission. Je peux maintenant le déposer.
  • Je le place dans un bac pour pouvoir le nettoyer (grossièrement).
  • Desserrage des vis pour pouvoir ouvrir le carburateur et bien le nettoyer à l’intérieur.
  • Tada ! La cuve du carburateur est pleine de dépôts. Un insecte a même réussi à s’y glisser. J’ai bien fait de le nettoyer ! 🙂
  • Idem pour le flotteur qui est recouvert de poussières (et toiles d’araignées ?).
  • Nettoyage de l’ensemble du carburateur à l’aide d’un pinceau et de nettoyant / dégraissant.
  • Je ne m’embête pas à tout démonter, l’objectif est simplement de faire un nettoyage global pour éliminer les impuretés qui pourraient le boucher ou s’introduire dans le moteur.
  • Je peux ensuite le réassembler, le fixer sur le moteur puis reconnecter les câbles et durites.

Vous pouvez également en profiter pour changer les joints papiers du carburateur au moment du remontage s’ils sont trop endommagés.

Enfin, si la RTA de votre véhicule vous le donne, réalisez le “pré” réglage des vis du carburateur (vis de ralenti et de vis de richesse de ralenti notamment).

Étape 5 : test de la batterie et remplacement si nécessaire

Dans mon cas, je ne me suis pas posé de question : la batterie n’ayant pas été chargée depuis plus de 30 ans, il n’y a aucune chance pour qu’elle soit opérationnelle. En effet, une batterie restée plusieurs années sans être sollicitée ni chargée sera forcément hors service.

Si vous ne savez pas depuis combien de temps la voiture est immobilisée et que la batterie ne vous paraît pas trop ancienne visuellement, vous pouvez faire un test de charge avec un chargeur muni d’une fonction de test et d’un voyant “erreur”. Si la batterie est endommagée et ne peut plus être chargée, le chargeur vous l’indiquera et ne chargera pas la batterie par sécurité. En revanche si le chargeur considère que la batterie est encore viable, il se mettra en mode charge automatiquement. J’utilise personnellement les chargeurs de chez CTEK.

Si elle est endommagée, il va falloir la remplacer par une batterie neuve, ou utiliser une batterie que vous avez déjà pour dépanner et faire les essais de démarrage.

Remplacement de la batterie et des cosses, pas à pas :

  • Voilà la batterie qui était en place lorsque j’ai récupéré la 4L. Elle n’a pas bougé depuis 30 ans…
  • …et les cosses n’ont pas été déconnectées : il n’y a décidément aucune chance qu’elle soit encore viable ! 🙂
  • Je déconnecte les cosses et retire la batterie. L’acide de la batterie a coulé et a complètement massacré le bac à batterie et l’aile de la 4L.
  • J’ai acheté une batterie neuve pour l’occasion, n’ayant pas de batterie 6V en stock).
  • Elle est moins haute que celle d’origine mais les longueurs et largeurs sont identiques.
  • La nouvelle batterie en place, qui rentre parfaitement dans son compartiment (enfin, ce qu’il en reste…).
  • Je branche les cosses sur la batterie. Elles sont dans un sale état et ne se serrent pas correctement sur les bornes de la batterie. Le courant risque de ne pas bien passer.
  • Voici par exemple l’état de la cosse du câble de masse. Il ne reste plus grand chose de la vis de serrage...
  • Je raccourcis légèrement le câble.
  • Le câble une fois coupé, je vais le dénuder sur 1 cm environ.
  • Puis je le serre dans une cosse (presque) neuve. Voilà qui est mieux !

Étape 6 : contrôle et mise au point de l’allumage

Maintenant que l’alimentation électrique est -a priori- opérationnelle, passons désormais à l’allumage. Nous allons vérifier tour à tour que chaque élément du circuit d’allumage est opérationnel et que le courant arrive bien.

  • On contrôle l’arrivée du courant à la bobine en testant la tension du circuit primaire (aux deux bornes + (BAT) et – (RUP) de la bobine) lorsque le contact est mis.
  • On fait un test de la résistance aux deux bornes de la bobine. Si les valeurs ne correspondent pas à celle de la RTA, on remplace la bobine.
  • Pour mettre toutes les chances de mon côté, je remplace toutes les pièces d’allumage “d’usure” : les bougies, les rupteurs, le condensateur, la tête d’allumeur, le doigt d’allumeur et le faisceau d’allumage si besoin.
  • Puis je vérifie l’arrivée du courant aux rupteurs avec un multimètre et procède au réglage de l’écartement des rupteurs.
  • Enfin, je réalise le calage statique de l’allumeur à l’aide d’une lampe témoin.

Remplacement de la bobine d’allumage

Mon cas étant ici extrême et au vu de l’état de la bobine, je la remplace sans me poser de questions. Si la voiture ancienne que vous souhaitez redémarrer n’a pas été immobilisée trop longtemps, vous pouvez tester la bobine comme on vient de le voir. Je vous montrerai les tests à faire pour contrôler si la bobine est encore viable.

  • Voilà la bobine d’allumage 6V d’origine, de marque Ducellier.
  • Je déconnecte les cosses branchées sur chaque borne.
  • Je peux ensuite retirer les vis de fixations de la bobine sur la caisse.
  • Elle est vraiment dans un sale état ! Voilà pourquoi j’ai préféré en acheter une neuve.
  • 6V. Ducellier. Elle servira de “déco” pour le futur atelier ! 😀
  • Voici la bobine 6V neuve de chez Bosch ! Au passage, c’est 2 fois plus cher qu’une bobine 12V…
  • Je sais pas vous, mais moi j’adore ce genre de “avant / après” ! 🙂
  • Je dépose les connecteurs plats qui ne me servent pas ici (les cosses sont à oeil sur la R4).
  • Voilà qui est fait.
  • Je prépare de la visserie neuve pour la fixation de la bobine.
  • Mise en place et fixation de la bobine à son emplacement.
  • On rebranche les 2 cosses sur les bornes + et – du circuit primaire de la bobine.
  • La bobine est neuve, mais ça ne coûte rien de contrôler sa résistance et la tension du circuit primaire.
  • On obtient une résistance de 1,5 Ω, ce qui correspond bien à la valeur d’origine de la RTA.
  • 6,30V de tension aux bornes de la bobine pour un circuit électrique 6V, c’est parfait.

Remplacement des bougies par des neuves

Étant donné le prix des bougies, dans le doute, mieux vaut les remplacer par des neuves pour maximiser vos chances de redémarrage.

  • On commence par débrancher le faisceau d’allumage (fils de bougies).
  • Puis on dépose les bougies avec une douille adéquate.
  • Je fais la même chose pour les 4 autres bougies.
  • Les voilà déposées. Ce sont des bougies SEV Marchal (cette marque ne produit plus depuis la fin des années 70…).
  • On les remplace par des bougies neuves équivalentes (ici VALEO). Attention de bien respecter l’indice thermique et l’écartement des électrodes.
  • Est-ce vraiment bien nécessaire de les remplacer ??? 🙂
  • Surprise ! Une des bougies neuves a du subir un choc puisqu’il n’y plus aucun écartement entre les 2 électrodes.
  • On procède toujours au contrôle de l’écartement avec un jeu de cales et on le modifie si nécessaire en suivant les valeurs de la RTA (ici, 0,65 mm).
  • On visse les bougies dans la culasse en les approchant à la main, elles ne doivent pas opposer la moindre résistance.
  • Puis serrage au couple à la clé dynamométrique (ici, 25 N.m).

Remise en état et réglage de l’allumeur

  • Voici l’allumeur. Pour faciliter les opérations, nous allons le déposer.
  • Desserrage de la vis du collier de maintien.
  • Desserrage du fil de masse et de la cosse se trouvant sur la bobine.
  • Dépose de l’allumeur.
  • Voilà la bête, qui va bientôt connaître une seconde jeunesse.
  • L’état du faisceau d’allumage… à ce niveau-là, c’est remplacement obligatoire !
  • La cosse du faisceau est resté dans la tête d’allumeur…
  • Dépose de la tête d’allumeur.
  • Les contacts du doigt d’allumeur sont bien oxydés.
  • Dépose du doigt d’allumeur.
  • On peut maintenant accéder à la vis se trouvant à l’intérieur, fixant les vis platinées.
  • Desserrage de la vis.
  • Il faut également légèrement desserrer la vis qui traverse le corps de l’allumeur (à droite) pour pouvoir libérer le ressort de la vis platinée.
  • Dépose de la pièce.
  • Puis du plateau réglable.
  • Voilà à quoi ça ressemble après un petit nettoyage.
  • Dépose du condensateur.
  • J’en profite que le corps de l’allumeur soit à nu pour le brosser entièrement. C’est pas beau ? 🙂
  • Je remplace toutes les pièces d’usure. Au prix que ça coûte, je n’en fais pas l’économie. Ici, kit “complet” neuf de jeu de contacts et condensateur de chez Valeo.
  • Voilà de quoi est composé le kit.
  • Un petit “avant / après” comme je les aime.
  • Contact usagé à gauche et contact neuf à droite.
  • Mise en place du contact fixe neuf.
  • Mise en place du contact mobile.
  • Réglage du jeu au rupteur (ici 0,35 mm) à l’aide d’une cale d’épaisseur puis serrage de la vis de fixation une fois que tout est OK.
  • Fixation du condensateur neuf.
  • Branchement de la cosse à œil sur la vis de l’allumeur.
  • Remise en place du doigt d’allumeur après brossage et nettoyage des contacts. Il aurait été préférable de le remplacer, mais impossible d’avoir la pièce avec ce foutu confinement !
  • Je remplace également la tête d’allumeur par une neuve.
  • Les contacts étaient bien usés et oxydés.
  • On est mieux avec des contacts neufs !
  • Mise en place de la tête d’allumeur sur l’allumeur.
  • Je remplace bien évidemment le faisceau d’allumage, l’ancien étant complètement inutilisable.
  • Révision de l’allumeur terminée !

Calage statique de l’allumeur

Maintenant que l’allumeur a été remis en état, je peux le remonter sur le moteur et procéder à son calage statique (à la lampe témoin). La technique de calage dépend des moteurs : elle est généralement indiquée dans votre RTA.

  • Sur la R4, il y a un repère sur le volant moteur ainsi qu’une pointe sur le carter.
  • On aligne les deux pour avoir le cylindre 1 au PMH. Le calage de l’allumeur se fait 10 mm avant le repère de PMH (avance), cylindre 1 en fin de compression.
  • Après avoir dévissé son collier, je tourne mon allumeur dans le sens horaire pour rattraper les jeux puis je le tourne dans le sens anti-horaire jusqu’à ce que ma lampe témoin s’allume.
  • La lampe témoin est reliée à la borne – de la bobine et à une masse quelconque. Lorsqu’elle s’allume, l’allumeur est bien calé, je peux le resserrer.

Étape 7 : contrôle, dégrippage et graissage des roulements du moteur

Certains organes du moteur sont équipés de roulements qu’il convient de vérifier, dégripper puis de graisser avant de tenter un démarrage pour éviter tout risque de casse. Je pense notamment au roulement du tendeur de courroie, au roulement de pompe à eau (bien souvent grippé) et, dans une moindre mesure, les roulements de dynamo / alternateur.

Lorsque vous tournez manuellement votre moteur, tous ces éléments là sont également en rotation via une ou plusieurs courroies. Pour contrôler qu’ils ne soient pas grippés, je vérifie :

  • Qu’il n’y ait pas de points durs ou de blocages quand je tourne le moteur manuellement.
  • Qu’il n’y ait pas de bruits anormaux (frottements, grincements, couinements, et tout autre bruit possible !) 😉

Si vous constatez un grippage, appliquez du dégrippant sur le roulement ou la pièce en rotation et laissez agir. Répétez l’opération. Si le bruit ou le point dur est toujours présent, il vous faudra démonter la pièce pour graisser voire remplacer le roulement (ou la pièce complète dans le cas d’une pompe à eau notamment).

Pensez également à contrôler l’état de vos courroies : si elles présentent des signes de faiblesses (craquelures, durcissement), remplacez-les !

  • Je contrôle qu’il n’y ait pas de points de blocages ni de grincements quand je fais tourner la pompe à eau et la dynamo.
  • Idem pour le tendeur de courroie. J’en profite pour contrôler l’état de la courroie.

Étape 8 : installation d’une nourrice d’essence : ne pas utiliser l’essence du réservoir !

Si j’avais un seul conseil à donner pour redémarrer le moteur d’une ancienne, ce serait bien celui-là : ne jamais utiliser l’essence du réservoir ! L’intérieur des réservoirs métalliques a tendance à s’oxyder avec l’humidité et l’air et d’autant plus si le niveau d’essence est bas. Résultat, comme pour l’essence présente dans le carburateur, l’essence du réservoir finit par s’oxyder et des résidus s’y forment.

Pas question donc d’utiliser l’essence du réservoir. Vidanger l’essence du réservoir pour en remettre une neuve ne résoudra pas non plus le problème, le réservoir étant oxydé.

Si votre voiture est immobilisée depuis de longues années, pas question non plus d’utiliser les durites d’essence d’origine. Elles sont certainement devenues poreuses, se désagrègent, durcissent et on finit par trouver des dépôts noirs dans le carburant. Elles n’assurent plus non plus une bonne étanchéité.

Comment mettre en place une nourrice d’essence ?

La solution idéale est donc d’installer une nourrice d’essence : on installe par exemple un petit jerrican d’essence en guise de réservoir que l’on relie à la pompe à essence ou directement au carburateur. Les 2 techniques sont valables, mais dépendent des conditions d’immobilisation :

  • Si le moteur n’a pas tourné depuis plusieurs années, mieux vaut brancher directement la nourrice sur l’entrée du carburateur. En effet, avec les années, il y a de fortes chances que la membrane de la pompe à essence soit asséchée et percée et ne remplisse plus sa fonction. En reliant ainsi la nourrice d’essence neuve directement au carburateur , on “shunte” la pompe à essence et on met toutes les chances de notre côté. Pour cette technique, il faudra donc placer le bidon d’essence en hauteur, pour que le carburant puisse arriver par gravité jusqu’au carburateur. On y plongera une durite d’essence qui sera connectée de l’autre côté au carburateur. Le débit d’essence ne sera pas optimal, mais ça fera largement l’affaire pour démarrer le moteur.
  •  Si votre ancienne est immobilisée depuis peu (moins de 2 ou 3 ans par exemple), vous pouvez tenter de brancher la nourrice sur la pompe à essence. Dans ce cas, vous pouvez placer votre bidon d’essence n’importe où, la pompe se chargera d’aspirer la quantité désirée d’essence.

Pensez à contrôler que votre filtre à essence ne soit pas percé ou bouché et remplacez-le si nécessaire. Même si on utilise une nourrice avec du carburant neuf, on n’est jamais à l’abri d’infiltrer des impuretés dans le carburateur.

Remplacement des durites de carburant

  • Voici la pompe à essence.
  • On débranche l’arrivée d’essence provenant du réservoir (la durite est d’ailleurs complètement craquelée et n’est donc plus étanche).
  • De même pour la sortie de la pompe vers le carburateur.
  • Voilà qui est fait.
  • On débranche ensuite la durite arrivant à l’entrée du carburateur.
  • Installation d’une durite d’essence neuve.
  • Mise en place d’un filtre à carburant neuf. Il est transparent, ce qui nous permettra de contrôler si l’essence arrive bien.
  • On relie le tout à la sortie de pompe à essence.

Mise en place de la nourrice d’essence

J’essaye dans un premier temps de faire fonctionner la nourrice en la reliant à l’entrée de la pompe à essence.

  • Je positionne le jerrican là où il y a de place dans le compartiment et de manière à ce qu’il soit bien stable.
  • Je plonge une durite d’essence dans le bidon que je relie à l’entrée de la pompe à essence.

Malheureusement dans mon cas, il semblerait que la membrane de la pompe à essence soit sèche et ne soit donc plus fonctionnelle. Elle n’envoyait pas la moindre goûte d’essence au carburateur. Pas étonnant après 35 ans…

Plan B, je décide donc de brancher la nourrice d’essence directement sur l’entrée du carburateur.

  • Pour cela, je positionne le jerrican d’essence sur le toit, pour que le carburant puisse arriver au carburateur par gravité.
  • Je plonge une durite suffisamment longue dans le bidon et je la relie directement à l’entrée du carburateur.
  • Je rajoute bien sûr un filtre à essence entre les deux. Si l’essence n’arrive pas, vous pouvez amorcer son arrivée en aspirant avec une seringue (ou la bouche).

Étape 9 : faire tourner le moteur sans le démarrer

Ici encore, c’est une opération à laquelle on ne pense pas toujours et qui s’avère pourtant incontournable pour redémarrer proprement son moteur. Elle va permettre plusieurs choses :

  • Actionner la pompe à huile pour faire monter en pression le circuit d’huile du moteur et ainsi rétablir la bonne lubrification de l’ensemble au moment du démarrage. A savoir, on peut casser un moteur en quelques secondes si l’huile n’arrive pas partout dans le circuit de lubrification…
  • Contrôler qu’il n’y ait pas de bruits suspects ou de grosses fuites qui pourraient faire des dégâts, moteur en route.
  • Actionner la pompe à eau pour faire circuler le liquide dans le circuit de refroidissement et éviter une surchauffe prématurée au moment du démarrage.
  • S’assurer du bon fonctionnement du démarreur.
  • Nous permettre de pouvoir tester les compressions (nous le verrons dans le point suivant).

Pour cela, rien de plus simple, il suffit de débrancher le fil haute tension qui va de la bobine à la tête d’allumeur avant de tourner la clé de contact. Si votre ancienne est équipée d’un voyant de pression d’huile fonctionnel, vérifiez qu’il s’éteigne bien.

Bon, c’est du 6V, ça ne tire pas bien fort ! 😉
On peut néanmoins constater que le démarreur entraîne le moteur sans difficulté, qu’il n’y a pas de point de blocage ni aucun bruit suspect. C’est rassurant !

Je n’hésite pas à répéter l’opération plusieurs fois pour bien faire circuler l’huile.

Si rien ne se passe ou que vous n’entendez qu’un petit claquement, c’est l’alimentation électrique du démarreur ou le démarreur lui-même qui sont en causes.

Étape 10 : tenter de redémarrer le moteur de votre voiture ancienne

Nous voilà au moment tant attendu ! Quelques tours de clés et quelques coups de pédale d’accélérateur et le moteur de votre ancienne devrait démarrer (ou pas). 😉

Quelques petites astuces simples pour aider le moteur à démarrer :

  • N’hésitez pas à utiliser le starter au moment du démarrage.
  • Vous pouvez mettre une petite dose de carburant dans la cuve du carburateur pour aider la pompe à essence et l’amorcer plus rapidement.
  • En cas de non démarrage, vous pouvez également utiliser du Start Pilot. C’est un produit qui permet de rendre le mélange air / carburant plus combustible. Il est particulièrement utile lorsque votre étincelle est faiblarde par exemple ou quand il fait très froid. Il faut pulvériser le produit pendant 1 seconde à l’entrée du filtre à air. Attention, il ne faut pas en abuser, ce n’est pas un produit miracle. Si votre moteur ne démarre pas malgré cela, c’est qu’il y a un autre problème quelque part. Ce n’est pas la peine de vider l’aérosol dans votre filtre à air, comme le font certains ! 😉
  • On tire légèrement la tirette de starter pour faciliter le démarrage (on augmente ainsi la richesse du mélange, en réduisant l’arrivée d’air dans notre cas).
  • Si le moteur a des difficultés à démarrer, on peut l’aider avec du Start Pilot, sans en abuser ! Dans mon cas je n’en ai pas eu besoin.

Résultat : le moteur de notre 4L redémarre au quart de tour !

Résultat : notre Renault 4 de 1964 qui n’avait pas tourné depuis 35 ans a redémarré à la troisième tentative ! Le moteur tourne étonnamment bien, il est parfaitement équilibré et le ralenti est stable. Elle démarre même en un seul tour de manivelle. Que demander de plus ? 😉

La remise en route de notre R4 de 1964, en vidéo :

Attention : on ne laisse pas tourner le moteur trop longtemps et on le fait surtout pas monter trop haut dans les tours lors des premiers démarrages !

Pour en savoir plus sur cette 4L et sa restauration : “État des lieux d’une 4L de 1964 avant restauration (E1)”.

Le moteur de ma voiture ancienne redémarre, comment rétablir un fonctionnement normal ?

Bravo, vous avez réussi à remettre en route le moteur ! Mais avant de prendre la route, il reste quelques précautions à prendre pour ne pas tomber en rade au premier rond point. Celles-ci s’adressent bien sûr à ceux dont la voiture est opérationnelle au niveau du châssis, des trains, des freins, du circuit électrique etc. Si l’auto dont vous avez réussi à démarrer le moteur n’a pas bougé depuis 15 ans, n’espérez pas prendre la route comme ça ! 😉

Conseils après redémarrage du moteur

Voici quelques conseils pour que vous puissiez aller tester le moteur de votre belle sur la route sans souci :

  • Laisser tourner votre moteur pour le faire chauffer jusqu’à la température optimale de fonctionnement (généralement autour de 80-90°) et faire la vidange de votre huile moteur. Remettre de l’huile ainsi qu’un filtre à huile neufs (si votre moteur en est équipé).
  • Faire chauffer votre moteur et faire un nettoyage de votre circuit de refroidissement pour dissoudre les boues avec un produit adapté (avec un nettoyant radiateur ou du vinaigre par exemple). Vidanger le liquide de refroidissement, rincer plusieurs fois puis faire le remplissage avec un liquide de refroidissement neuf. Remplacer le calorstat si nécessaire.
  • Remplacer toutes vos durites de carburant si elles sont sèches ou craquelées.
  • Vidanger le réservoir d’essence et vérifier que ses parois intérieures ne soient pas oxydées. Si c’est le cas, il vous faudra procéder au nettoyage et à une Restomisation (désoxydation et application d’une résine de protection) de l’intérieur de votre réservoir. Vous risqueriez sinon de tomber régulièrement en panne à cause d’une essence oxydée qui arrive dans votre carburateur…
  • Remplacer le filtre à essence et la pompe à essence si nécessaire (membrane sèche, craquelée, percée…).
  • Remplacer le filtre à air si ce n’est pas déjà fait.
  • Faire le réglage dynamique de l’allumage.
  • Contrôler la bonne pression d’huile moteur (témoin qui s’éteint bien, ou mieux, à l’aide un manomètre de pression d’huile).

Mon moteur ne démarre pas, comment déterminer l’origine du problème ?

Vous avez suivi toutes les étapes précautionneusement et votre moteur ne démarre toujours pas ? Quelles peuvent être les causes ?

Rien ne se passe quand je tourne la clé :

  • Problème d’alimentation électrique.
  • Démarreur ou solénoïde H.S.

Le moteur tourne mais ne démarre pas :

  • L’essence n’arrive pas au carburateur.
  • Le carburateur est bouché.
  • Il n’y a pas d’étincelle à la bougie (problème au niveau de l’allumage).
  • L’allumage est mal calé.
  • Les compressions sont trop faibles.

Je ne vais volontairement pas plus dans les détails pour cette partie, car je suis en train de rédiger un article dédié à ce sujet en particulier ! 😉

J’espère que cet article vous a plu et qu’il va pouvoir vous aider à redémarrer votre ancienne ! N’hésitez pas à nous partager vos expériences, questions ou remarques en commentaires en bas de l’article. J’y réponds toujours avec plaisir 😉

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60 commentaires

      • Jérôme Forgeot
        7 septembre 2022  à  13 h 03 min Répondre

        Je vais récupérer une BMW E30 318is pack M qui n’a pas tourner depuis 15 ans. Stocké dans un garage au sec. Vos conseils vont mettre d’une grande aide

          • Laurent
            16 mai 2024  à  13 h 25 min

            Bonjour, merci pour cet article très intéressant.
            J ai une alfasud qui m attends depuis plus de 30 ans au fond d une grange, ma 1ère voiture que je n’ai jamais réussi à vendre…Je souhaite la remettre sur roues, et à l’occasion j’aimerai la moderniser sur ces points faibles, à savoir le démarrage par temps froid ou humide, le freinage situé au milieu de l’essieu avant qui grince et saute lorsqu il prends l’eau, l’éclairage pour passer aux leds, silents blocs polyuretane. Bien évidemment il y a tout a refaire, certainement pour plus qu elle ne vaut mais on s en fout ce n est pas pour spéculer (comme beaucoup de “collectionneurs” qui pourrissent le marché et empêchent les vrais passionnés d’acheter en faisant monter les prix…passons..)
            Y a t il à votre connaissance de bons tutos pour ne pas faire de “conneries” dans une modernisation ?
            Merci

  • Duée
    10 avril 2020  à  6 h 41 min Répondre

    Article très bien rédigé qui fourmille de renseignements importants pour un néophyte comme moi ! Bravo pour la 4 L ! Je n’ en ai pas eu mais j’ ai eu la R5 L qui avait le même moteur et j’ en étais très content ! Merci.

    • Tristan
      10 avril 2020  à  10 h 00 min Répondre

      Bonjour,
      Merci pour ce commentaire !
      Je suis très heureux que l’article vous permette d’apprendre certaines techniques.
      Vous aviez une R5 L première génération (72-76) ? J’adore !
      A bientôt,
      Tristan

  • Duée
    10 avril 2020  à  11 h 32 min Répondre

    De rien, quand c’ est bien, il faut le dire !
    Ma R5 était orange (origine DDE), version 3 portes, levier de vitesse au tableau de bord (comme la 4 L). Je l’ ai achetée en 1983 ainsi qu’ une R12 TL 2ème modèle orange aussi (origine DDE également). Ma femme était aide comptable dans une concession Renault à l’ époque, d’ ou la relative facilité d’ acquérir des véhicules suivis et en bon état.

    Je ne me souviens plus de l’ année ni de l’ une ni de l’ autre, désolé. L’ immatriculation d’ origine de la R 12 était 154 RG 27, si ça peut aider, immat que j’ ai changée puisque je suis dans le Nooooord ! (humour)

    • Tristan
      12 avril 2020  à  23 h 26 min Répondre

      Un adepte des anciennes Renault… on devrait bien s’entendre 😉

      Levier de vitesse au tableau de bord, c’était donc bien une R5 “phase 1” d’avant 1977. De loin la plus jolie à mon goût… et que dire du orange, so 70s !

  • LOLO38
    2 juin 2020  à  16 h 06 min Répondre

    Super reportage comme on aimerait en voir plus souvent! Plein de conseils utiles pour refaire démarrer une ancienne. Bravo! Je démarre bientôt ma Renault Frégate et ça m’a permis de lister les points inconditionnels à respecter. Merci. Superbe photos et vidéos.

    • Tristan
      3 juin 2020  à  11 h 09 min Répondre

      Bonjour,

      Avec plaisir, je suis ravi que mes conseils vous soient utiles !
      J’espère que votre Frégate va redémarrer sans problème.

      Merci beaucoup pour vos encouragements 😉
      A bientôt !
      Tristan

  • Charles
    4 juin 2020  à  8 h 26 min Répondre

    Coucou,
    Vos conseils me semblent très intéressants. Je n’y connais pas grand-chose en mécanisme, mais vos guides sont claires. J’envisage depuis quelque temps à acheter une voiture ancienne de 1985 et j’espère que je n’aurais pas ce genre de souci. Vous aurez des petites astuces pour contrôler le moteur de ma future auto ?

    • Tristan
      7 juin 2020  à  17 h 09 min Répondre

      Bonjour,

      Merci encore pour vos encouragements ! J’avoue que je ne connais pas suffisamment les américaines pour vous en dire plus la Oldsmobile Cutlass que vous souhaitez acquérir…
      I’m sorry !

      A bientôt,
      Tristan

    • Tristan
      2 juillet 2020  à  23 h 23 min Répondre

      Bonjour Marc,
      Merci pour ton commentaire, ça fait plaisir ! J’essaye de faire de mon mieux pour que ce soit le plus clair et le plus neutre possible 😉

      A bientôt,
      Tristan

  • Philippe
    30 juillet 2020  à  16 h 17 min Répondre

    Super bien expliqué!!! J’ai moi même une simca à faire redémarrer, je m’aide beaucoup avec ton article qui est bien détaillé. J’aimerai savoir quelle filtre a essence et durite tu utilises pour faire arriver l’essence???
    Le filtre a l’air de bonne qualité…

    • Tristan
      31 juillet 2020  à  16 h 59 min Répondre

      Bonjour Philippe,

      Je suis ravi que l’article puisse t’aider ! Quel modèle Simca tentes-tu de redémarrer ?
      Pour le filtre à essence, je ne m’embête pas trop, je prends un Valeo en plastique à cartouche papier.
      Pour ce qui est des durites, cela dépend. J’essaye de prendre des durites renforcée de marques renommées : Hutchinson, Avon etc..
      Filtre à air chez Purflux en généralL

      Bon courage et à bientôt ! 😉
      Tristan

      • Philippe Maitre
        1 août 2020  à  10 h 27 min Répondre

        Bonjour,

        Oui pour le novice que je suis c’est parfait!!! C’est une Simca 1000 qui n’a pas tourné depuis au moins 3 ans… J’aimerai déjà au moins essayer de voir si elle démarre, le moteur n’est pas bloqué. Le seul petit truc qui me fait peur c’est de devoir démonter le carburateur.
        Sinon avec les différentes étapes que tu as décrite c’est top!!!
        Merci 😉

  • trseven
    2 octobre 2020  à  12 h 59 min Répondre

    bravo, merci ,et chapeau, pour ce tuto très explicite et d’une pédagogie on ne peut plus claire.
    de plus valable pour toutes anciennes voitures.
    félicitations.

  • christofcmoi
    11 octobre 2020  à  14 h 13 min Répondre

    merci d avoir pris le temps d ecrire cet article , d avoir bien detaillé et agrementé de photos et video. j’ai acheté une 4l et une simca 5 à redemarrer…je vais commencer par la renault 4, votre article tombe à pic!
    cordialement Christophe

    • Tristan
      13 octobre 2020  à  19 h 20 min Répondre

      Hello Christophe,

      Merci pour vos encouragements, je suis ravi que l’article vous soit utile !
      N’hésitez pas à nous partager la remise en route 😉

      Bon courage !
      Tristan

  • Yoann
    19 octobre 2020  à  15 h 50 min Répondre

    Super article bien détaillé ! Je vais redémarrer ma première auto en tant que mécano amateur débutant et votre article permet une bonne préparation et une idée claire des étapes avant de mettre un tour de clé. Hâte de mettre en pratique et de lire la suite !

    • Tristan
      21 octobre 2020  à  10 h 46 min Répondre

      Bonjour Yoann,

      Merci pour votre commentaire.
      J’espère que l’article va vous être utile pour le redémarrage ! Quelle voiture voulez-vous redémarrer ?
      Bon courage en tout cas 😉

      A bientôt,
      Tristan

  • jc53
    22 octobre 2020  à  12 h 18 min Répondre

    Je suis tombé sur votre site au hasard des recherches internet, j’envisage l’achat d’une coccinelle de 68 qui n’a pas pris la route depuis 15 ans, mais dont le moteur démarre. Votre article m’a donné confiance dans la préparation de la remise en route et la remise sur route. Merci.

  • cavet
    20 janvier 2021  à  21 h 35 min Répondre

    bonjour, merci pour ce descriptif détaillé, super.
    Au vu de vos connaissances en mécanique, je me permet de vous poser une question, j’envisage acheter une fiat tipo essence de 05 2018 mais elle a 8000 km, ct vierge. Je ne connais pas l’historique, pensez vous que c’est un risque au vu du kilometrage et de la possibilité que la voiture est resté stocké sans rouler? merci bcp

    • Tristan
      27 janvier 2021  à  0 h 10 min Répondre

      Bonjour,

      Merci pour votre commentaire.
      Tout dépend en fait des conditions de stockage (extérieur / intérieur) et du temps où elle est restée immobilisée. Avez-vous ces informations ?

      A bientôt 😉
      Tristan

  • Cauvet
    27 janvier 2021  à  10 h 47 min Répondre

    Bonjour…merci je sais pas les conditions de stockage de cette Fiat….mais a elle a était un peu grêlee….en tout cas votre site est incroyable…..et je pense me lancer aussi dans la restauration mais je suis en recherche d’un garage adapté….merci.. Christian

    • Tristan
      2 février 2021  à  11 h 08 min Répondre

      Bonjour Christian,

      Vous avez bien raison de vous lancer ! Mais c’est vrai que cela demande énormément de place pour travailler dans de bonnes conditions.
      Dans tous les cas, merci pour vos encouragements !

      A bientôt ! 😉
      Tristan

    • Daahma
      31 juillet 2022  à  7 h 52 min Répondre

      INCROYABLE ce tutoriel. Beau boulot
      J’aimerais tellement avoir un pote comme toi qui s’y connaisse aussi bien en mécanique pour m’aider avec ma Peugeot 205 XS de 1987. J’ai des petits problèmes mineurs mais même moi je suis incapable de les résoudre et je suis plus fauché que les blés pour aller chez un garagiste.
      Merci, salutations de Toulouse

    • Tristan
      2 février 2021  à  11 h 10 min Répondre

      Bonjour Simon,

      J’avoue n’avoir jamais démonté de tableau de bord de 405 pour le moment… C’est presque trop récent pour moi ! 😉
      Vous ne trouvez pas de RTA ou documentation technique en ligne pouvant vous aider ?

      A bientôt,
      Tristan

      • DELOURME
        8 mai 2021  à  19 h 09 min Répondre

        Bonjour,
        Bravo pour votre article si complet !. Chapeau bas !.je reverrais d’en savoir autant coté mécanique !.

        J’ai une Volvo 164 année 1970 que j’essaie de redémarrer après 15 ans d’immobilisation (voiture à l’abri dans un bâtiment, sous bâche). Je ne connaissais pas votre site avant… j’ai donc refait le niveaux :huile (sans vidange auparavant..aïe!), remis du liquide de refroidissement, mis 10L d’essence dans le réservoir (aïe 2e erreur!), j’ai mis une batterie neuve. Voilà les changements effectués.

        Clé mise, le moteur se lance (le démarreur semble donc fonctionner correctement ?), mais le moteur ne s’allume pas… même pas un semblant de début de démarrage. On reste comme dans votre 1-2 essais..:(

        Que faire? Je suis un peu démuni car je ne sais pas bien par quoi commencer ? Et je suis un vrai débutant en mécanique !.
        Merci
        Tristan D.

        • Tristan
          20 mai 2021  à  17 h 10 min Répondre

          Bonjour Tristan,

          Tout d’abord merci pour ton commentaire et tes encouragements ! 😉

          De quelle région es-tu ?
          Il faut commencer par regarder si l’essence arrive bien au carburateur. Sinon, il y a de forte chance pour que la pompe soit H.S. Dans ce cas, connecter une nourrice d’essence directement au carburateur.
          Ensuite, contrôler qu’il y ait bien une étincelle aux bougies.
          Ce sont les premières choses à contrôler pour qu’un moteur démarre (avec les compressions, mais il faut de l’outillage spécifique).

          N’hésite pas si tu as d’autres questions.
          A bientôt 😉
          Tristan

    • Tristan
      18 mars 2021  à  0 h 44 min Répondre

      Bonjour,
      Merci beaucoup pour votre commentaire ! J’espère que les explications de l’article ont pu vous être utiles 😉

      A bientôt,
      Tristan

    • Sandra
      6 février 2022  à  20 h 49 min Répondre

      Bonsoir, je viens de découvrir le site…. Franchement… Bravooo super explications !Et Merci, même si je ne possède pas, d’une titine type 4L… Moi, c est plutôt Honda civic shuttle 90
      D’ailleurs, j’aurai quelques questions, car après avoir fait une remise en état, j ai un petit souci,niveau starter (qui ne fonctionne plus), mais ma voiture démarre tt de même…
      Enfin, si je pouvais avoir quelques tuyaux, je suis bien sûr preneuse.

  • Edward Dillinger
    11 février 2022  à  10 h 39 min Répondre

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  • CISCO 27
    21 avril 2022  à  18 h 12 min Répondre

    Bonjour Tristan,

    Je tiens à vous remercier pour cette excellente explication détaillée.
    J’étais à la recherche de renseignement pour faire redémarrer ma 204 de 1973, dont nous n’avons pas voulu nous séparer après le décès de ma maman.
    La 204 n’avait pas tourné depuis 15 ans: 10 ans protégée dans un garage mais bâchée malheureusement au fond de ma cours depuis 5 ans.
    En trouvant par hasard votre site et en suivant scrupuleusement vos préconisations, je viens d’avoir la satisfaction d’entendre le moteur tourner gentiment.
    Après un sérieux nettoyage des pièces, aucun besoin de remplacer la pompe à essence, le Delco, la bobine, l’alternateur… uniquement les bougies et la batterie.
    Reste à s’attaquer aux freins et l’embrayage grippés, les circuits électriques et à suivre vos derniers conseils après la mise en route.
    La rouille a fait aussi des dégâts. La tôlerie passera à la fin.

    Encore merci pour votre aide.

  • Gauthier
    28 septembre 2022  à  17 h 55 min Répondre

    Bonjour Tristan, Je viens de découvrir par hasard le site “sortie de grange” et votre reportage sur la remise en route de la 4 L, que d’émotion de l’entendre reprendre vie ! Merci pour toutes vos explications détaillées sur la procédure de remise en marche du moteur, j’essaierai à mon tour de mettre en pratique ces conseils sur une ancienne stockée pas chez moi mais dans un hangar dans une ferme, il s’agit d’une Jaguar de 1967 avec un 6 cylindres de 4,2 l, des travaux de rénovation depuis des années dans notre maison, fait que je ne me suis plus occupé d’elle, ce n’était plus une priorité et financièrement la maison, et les études des enfants passaient avant, c’est la vie et des choix sont à faire. Elle est saine abritée au sec, sous bâche mais hélas sont moteur reste silencieux, la dernière fois il y a plusieurs années, la pompe où plutôt (les) pompes à essence fonctionnaient l’essence arrivait dans le décanteur mais silence en pressant le bouton du démarreur, la partie électrique vitres (4), klaxon, essuie glace, phare etc, etc tout fonctionne, je vérifierai si j’arrive à faire tourner le ventilo à la main, j’espère seulement que son moteur n’est pas bloqué.
    Félicitations et encore bravo.

  • Jean-Claude CLÉMENT
    26 décembre 2022  à  17 h 17 min Répondre

    Bonjour
    Je viens de trouver votre site, comme beaucoup, par hasard et j’ai lu plusieurs de vos articles avec beaucoup d’intérêt
    C’est bien écrit, complet et clair. Cela permet à des néophytes complets de comprendre. J’ignore quel est votre parcours mais c’est assurément celui d’un passionné de mécanique et du partage, merci beaucoup pour tout
    Bonnes fêtes
    JC

  • Bernard Albrus
    3 mars 2024  à  7 h 19 min Répondre

    Bonjour Tristan
    Fabuleux! Reportage très bien fait, très explicites, avec ça, enfin je me lance dans l’aventure de remettre la 4L de mon fils en route (ce sera une surprise)!
    Depuis le 4L Trophy de 2013, elle n’a plus roulée.
    Et avec toutes ces informations, même pas peur de le faire.
    Merci beaucoup Tristan pour ce travail
    Bonne continuation
    Bernard 74

  • Jean-Christophe
    18 mars 2024  à  18 h 54 min Répondre

    Bonjour,

    Excellent article dont j’ai suivi tous les conseils à la lettre pour redémarrer une Fiat 500 qui n’avait pas tourné depuis 25 ans (mais qui avait été stockée à l’abri).
    Résultat : la belle a démarré au premier coup de démarreur, un pur moment de bonheur !
    Il me reste à restomiser le réservoir, réviser les freins et direction le contrôle technique.

    Merci encore pour ces précieux conseils et bonne continuation.

    Jean-Christophe.

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