Restauration (en cours) d’une carrosserie de 4L

Chacun le sait, les caisses de nos chères 4L sont particulièrement sujettes à la corrosion. La tôle de la carrosserie est fine, d’origine pas toujours bien protégée contre l’humidité et donc souvent perforée par la rouille au fil des années. Depuis Février 2019, je suis en pleine restauration d’une carrosserie provenant d’une 4L que j’ai récupéré. Je tenais à vous faire part de l’avancée des travaux (découpe, tôlerie, soudure, décapage, mise en apprêt, peinture), et c’est l’objet de cet article ! 😉

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Avant tout, je tiens à préciser que je ne suis pas carrossier et que ce n’est pas du tout une spécialité chez moi… Mais c’est en pratiquant que l’on apprend ! Ainsi, malgré tous mes efforts pour réaliser ces travaux de carrosserie avec le plus grand soin possible et en respectant au mieux les techniques de restauration, je ne suis (pour le moment) pas expert dans ce domaine et je n’ai pas la prétention de faire un travail parfait. D’ailleurs, si vous avez des compétences ou expériences particulières en carrosserie, n’hésitez pas à me faire part de vos remarques ou conseils en bas de l’article.

Constat de l’état de la carrosserie de la 4L

État et constat général

La caisse que l’on va restaurer est nue : on ne va donc pas s’intéresser ici aux ouvrants (portes, capot) ni aux ailes.

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Il restait néanmoins des points positifs, parmi lesquels :

• Fixation des ailes arrières en très bon état, corrosion quasi inexistante (à peine quelques piqûres de rouille en surface). C’est pourtant un des points noir de la 4L en terme de corrosion.
• Tout le haut des ailes arrières (ainsi que le contour des custodes) en parfait état.
• Montant des portes arrières en excellent état, aucune corrosion.
• Toit sans bosses, ni corrosion.

Passons maintenant aux points noirs :

• Corrosion perforante au niveau des fixations de ceintures sur les passages de roues arrières : un grand classique sur les 4L.
• Plancher du coffre percé par la corrosion à de multiples endroits.
• Montant arrière droit perforé.
• Quelques points de corrosion perforante au niveau du tablier avant (cloison entre le moteur et l’habitacle).
• Quelques zones de corrosion importante au niveau de l’entourage du parebrise.

Allez, maintenant qu’on a fait le tour de l’étendu des dégâts, je vous montre en photos et en détails à quoi cela ressemble. 🙂

Remise en état de la carrosserie de la 4L

1ère zone : fixations de ceintures de sécurité au niveau des passages de roue arrières

Les dégâts sont assez importants à ce niveau là : c’est précisément la zone la plus exposée à la corrosion sur toutes nos 4L. Pourquoi ? A cause de cette fameuse plaque se trouvant côté extérieur, qui a pour rôle de renforcer la fixation des ceintures de sécurité arrière. Cette plaque est soudée par points à l’intérieur du passage de roue (là où l’eau s’infiltre aisément) mais n’a pas été jointé ou mastiqué. Résultat, il y a un jour assez important entre les deux tôles, l’eau s’y infiltre mais ne peut plus en ressortir : toutes les conditions pour une belle corrosion sont réunies !

Sur nos passages de roues la corrosion perforante va au-delà du support de fixation des ceintures de sécurité et s’étend sur presque toute la partie basse, proche du plancher du coffre.

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Constat des dégâts

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Étape 1 : dépointage

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Étape 2 : traçage et découpe

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Je ne vous ai montré ici que le côté droit, mais nous avons procédé exactement de la même manière pour le passage de roue gauche, qui était tout autant attaqué.

Astuces pour le dépointage : les forets à dépointer sont particulièrement chers et ont tendance à s’user très rapidement. Pour limiter l’échauffement du foret qui provoque son usure, utilisez impérativement de l’huile de coupe à chaque dépointage et optez pour une vitesse assez lente.

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Étape 3 : réalisation du gabarit et découpe de la tôle neuve

Le passage de roue est formé avec une tôle emboutie (elle n’est pas plane) dans le but de la rigidifier. Malheureusement je n’ai pas pu récupérer un morceau de passage de roue sur une 4L plus saine (cette zone est attaquée par la corrosion sur presque toutes les 4L). La pièce se trouve neuve sur internet mais est extrêmement chère : près de 150€ ! Il va donc falloir adapter une tôle plane pour combler le trou.

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Je n’ai malheureusement pas les photos mais l’étape d’après est la découpe soigneuse de la tôle à l’aide d’une disqueuse. Il faut ensuite l’ajuster précisément pour qu’elle rentre parfaitement dans son logement découpé. Cette étape est très importante car si la tôle n’est pas bien ajustée, la soudure va être difficile et la tôle risque de se déformer.

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Étape 4 : soudure de la tôle

J’utilise pour la soudure un poste MIG-MAG au gaz. Mon poste est normalement conçu pour souder de la tôle d’acier à partir d’1mm. Ici, la tôle fait 0,8mm ce qui rend la soudure un peu délicate. En effet, la tôle étant fine elle chauffe vite et se perce très facilement.

Voici donc quelques astuces pour réaliser une bonne soudure au MIG sur de la tôle aussi fine (1mm ou moins) :

• Régler le MIG à la puissance minimum et la vitesse du fil au quasi minimum.
• Lorsque vous soudez en bord-à-bord, laissez un jour d’environ 1 mm entre les tôles.
• Commencer par réaliser quelques points de soudure pour que la tôle reste bien en place.
• Ensuite, réaliser de petits cordons de soudures (1 ou 2 cm, maximum !), afin de ne pas percer la tôle par excès de chaleur. Ne faites surtout pas de longs cordons, vous allez forcément faire des trous et / ou déformer la tôle.
• Si vous le pouvez, réalisez la soudure des deux côtés de la tôle. En effet, comme on ne peut pas chauffer longtemps la tôle fine sous peine de la percer, la soudure ne traverse parfois pas complètement la tôle. Il est donc préférable de réaliser un cordon de soudure des deux côtés pour s’assurer que les tôles soient bien “fusionnées”.

Je ne suis moi-même pas un expert en soudure, mais avec l’expérience et un peu de patience on arrive à d’assez bons résultats :

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2ème zone : le plancher du coffre

Au départ, je pensais que la corrosion n’était que superficielle. Mauvaise surprise après un bon nettoyage : la corrosion est perforante à de multiples endroits du plancher !

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3ème zone : la baie de parebrise

La corrosion des baies de parebrise est également un grand classique, sur les 4L bien sûr, mais sur toutes les voitures anciennes en général. J’ai eu le même cas sur mon Austin Mini, et exactement au même endroit d’ailleurs (angle inférieur droit). Pourquoi ? Car lorsque le joint du parebrise n’est plus tout à fait étanche, l’eau finit par s’infiltrer et stagner à l’intérieur du joint, où se trouvent deux tôles soudées entre elles par point. Cela signifie que de l’eau peut s’infiltrer entre les deux tôles, puisque celles-ci ne sont pas jointées, et ainsi provoquer la corrosion de la baie de parebrise. Cette corrosion est souvent responsable d’infiltration d’eau dans l’habitacle lors de fortes pluies.

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4ème zone : le tablier avant (cloison habitacle / moteur)

Là encore, c’est une partie particulièrement affectée par la corrosion perforante sur les 4L. Sur la nôtre, deux zones ont été particulièrement touchées :

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La suite de la restauration de la carrosserie de notre 4L, très prochainement ! 😉